Как правильно выбрать авто б/у автомобиль

Итак, поговорим о том,как выбрать б/у автомобиль, тоесть поддержанный. Для начала, увидев машину ,оцените его взглядом, обойдите машину  присмотритесь  к  ее поверхности.  Если Вы увидели  какой-то  изъян, будь он маленький или большой, дотроньтесь до него, но ничего не говорите ни слова.Это покажет  владельцу, что недостаток не остался незамеченным, а для него это не что иное, как выбивание почвы из-под ног. К концу такого осмотра продавец начнет постепенно сомневаться в неуязвимости той цены, которую он только что с такой уверенностью называл

Осмотрев автомобиль, вы сможете  сразу оценить  общую  сохранность автомобиля. Если Вы чувствуете, что чтото Вам в этой машине не нравится, не вызыват этот автомобиль каких либо положительных эмоций выясните предлагаемую цену и уходите. Позже,если вы захотите ,то вернетесь  к этому варианту позже.  Ное если же вам нравится то, что вы видите, оставайтесь внешне спокойным равнодушным к этой машине , спросите цену и продолжайте осмотр. Основная задача  продавца — это продать машину на условиях, наиболее выгодных для себя, но никак  не для вас. Все его утверждения, что машина в отличном состоянии, в такси никогда не была, менялись все расходники во время и т.д- все это может оказаться ложью.  Поэтому будьте бдительнее. Не реагируйте  и продолжайте дальше осмотр.

Чуть Отойдите от машины на метр или на два метра и присядьте на  и осмотрите боковые стороны машины- крылья, двери. Это делается для того, чтобы обнаружить, нет ли размытостей(волнистостей) на поверхности. Затем привстаньте настолько, чтобы глаза у вас были на уровне крыши, и пройдитесь по ней взглядом. Если есть какие-то размытости по периметру крыши, вы их тотчас обнаружите, после чего можете сразу уходить. Так называемая  размытость  говорит о том, что машина побывала в се­рьезной аварии, что и привело к «гофрированию». Такая машина ничего не стоит, ибо нарушенная геометрия кузова — это все равно что переломанный позвоночник.

Отличный способ проверить делался ли ремон по кузову это взять из дома обычный магнитик и приложить к подозрительным. Послеаварийную дверь или крыло порой невозможно идеально отрихтовать, и для того, чтобы сделать поверхность приближенно гладкой, эти вмятины заравнивают шпаклевкой, а сверху закрашивают. Естественно, в таких местах магнит прилипать не будет, что дает вам возможность либо повернуться и уйти, либо постараться сбить цену до минимума. Самый дорого спосбоб проверить на ремонт кузова это пойти и купить специальный прибор –  так называемый толщиномер лакокрасочных покрытий. Он то уж точно определит  проводились ли какие то работы по кузову.

Этот пробор сможет проверить толщину краски на всех типах металла, что позволит судить перекрашивался кузов или нет. Необходимо лишь поднести  на  поверхность и  зафиксировать, и нажать кнопку, и потом  также  проверить в другтх местах и сравнить. Если измерения будут расходиться, значит машина перекрашивалась.

Также необходимо проверитть следы краски   на резиновых уплотнителях капота, багажника или дверей; несоответствие цвета краски на внешней стороне кузова и на его внутренних частях: дверных панелях, а также внутри багажника или под капотом. Самый верный  способ — это приподнять пальцем резиновый уплотнитель лобового стекла со стороны прикрепления к оконному проему родная краска в глубине под уплотнителем сразу высветит «следы преступления».

Двери

Следующее на что нужно обратить свое внимание — это двери. Обратите внимание на то, чтобы зазор между дверью и проемом был равномерным и одинаковым по всему периметру. Будьте настороже, если щель в одном месте шире, а в противоположном — уже. Разность просвета может служить свидетельством, что машина побывала в аварии и при ремонте притянуть кузов на место не удалось. Полбеды, когда при открывании дверь водителя дает очень незначительное «проседание». Это легко обнаружить при проверке на люфт в петлях, когда, взявшись за край открытой двери, вы ее пытаетесь вертикально подвигать. Если едва заметный люфт наблюдается исключительно в двери водителя — такой машине можете записать плюс. Если же сильный люфт наблюдается во всех дверях — легко предположить, что машина использовалась как такси. Другие свидетельства жестокой эксплуатации — остальные сиденья, кроме водительского, потерты и все в «ямах» и «комках». Можете не сомневаться, что эта машина использовалась как извозчик, а это лучший повод для того, чтобы поворачиваться и уходить.

Например: подойдите сзади к трубе глушителя и проведите пальцем по внутреннему ее периметру. Безусловно, вы свой палец испачкаете, но этот грязный палец вам многое расскажет о состоянии двигателя. Если копоть на пальце совершенно сухая и не совсем черная, а скорее пепельного цвета, двигатель у этой машины еще в очень хорошем состоянии и с большим резервом износостойкости. Если же налет как на вид, так и на ощупь представляет собой очень густую, жирную, смолянистую массу, напоминающую гудрон, это свидетельствует о том, что поршневая система двигателя изношена «до ручки» и ничего, кроме рекомендации тут же развернуться и уйти, предлагаться не может.

Багажник вам многое расскажет и о владельце, и о машине. Плохие владельцы настолько ленивы, что почистят только те места, которые бросаются в глаза. Сошлитесь на то, что вам нужно посмотреть запасное колесо (что, фактически, так и есть), и здесь вы сразу поймете, с кем имеете дело. У аккуратного владельца и салон, и багажник всегда убраны, опрятны и не содержат ничего лишнего, кроме самого необходимого. У нерадивого хозяина вы обнаружите в багажнике настоящий хлев. В таком случае вам заранее следует настроить себя на возможность полной технической запущенности данной автомашины. Особую настороженность должен вызывать факт наличия канистры с маслом. В машине, двигателю которой масло требуется только во время смены, в городских условиях таскать масляную канистру в багажнике имеет столько же смысла, сколько таскать за собой галоши и зонтик в пустыне Гоби. Стало быть, и для этого не надо быть майором Прониным: владелец доливает по литру масла на каждые 50 километров и, конечно, ему без запаса масла в багажнике просто не обойтись. С другой стороны, идеальная чистота и отсутствие канистры с маслом дают вам повод про себя (!) поставить плюс и машине, и ее владельцу и переходить ко второму этапу досмотра.

Итак, предварительный осмотр завершен. Теперь давайте сконцентрируемся на внимательном и очень скрупулезном осмотре салона.

ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР 

Сядьте за руль и посмотрите на одометр (счетчик километража). Убедитесь, что все цифры одометра выстроены строго в ряд, ни одна из них не «зависает» ниже или выше уровня других и на цифровых роторах нет следов облупившейся краски. Если какая-то цифра вы­падает из ряда, стало быть, владелец в одометре ковырялся. Никакой другой цели для вскрытия одометра, и кроме как для скручивания назад километража, быть не может. Цель скручивания примитивна, убедить покупателя чуть ли не в девственности своего автомобиля с тем, чтобы максимально завысить цену. Если вы — новичок, такой трюк может легко сработать. Но настоящего «профи» этот трюк не проведет, ибо есть другие индикаторы, по которым можно определить реальный пробег автомобиля. Всем известный метод — это истертость педалей. По степени износа резиновой накладки, надетой на педаль тормоза, можно с легкостью установить реальный пробег.

Если накладка стерта до железа, а одометр показывает 30.000 километров — это значит, что последний скручен назад, как минимум, на 20.000 и фактический пробег может достигать шестизначных цифр. Однако, зная о том, что покупатель уже поумнел, ловкие продавцы просто снимают с педалей резиновые накладки, а когда приходит время машину продавать, напяливают их обратно или просто покупают новые.

А вот еще несколько других показателей, по которым можно определить точный пробег автомобиля, даже не взглянув на циферблат.

Если поверхность подлокотника со стороны водителя утратила упругость и он выглядит крепко изношенным — это показатель тысяч и тысяч километров пройденного пути. Кстати, вы не забыли о своем блокноте? Не выпускайте его из рук и записывайте туда каждую мелочь, и эту тоже…

Выйдите на минуту из машины и станьте таким образом, чтобы поймать отражение солнца на лобовом стекле. А теперь присмотритесь к очищающимся под дворниками поверхностям. Если они выделяются под солнцем отпечатанной на стекле тускловатой затертостью, стало быть, этот автомобиль объехал вокруг земного шара по экватору уже несколько раз, и это идет в полное противоречие с тем, что демонстрирует подкрученный одометр. (Помните, что в пасмурную погоду, а тем более в дождь, эти тускловатости вы на лобовом стекле не обнаружите).

Многое вам может рассказать и дверь водителя. Если требуется дополнительное усилие, чтобы ее закрыть или она «заедает» при открытии, значит, износ в петлях уже настолько силен, что заставляет дверь проседать и держаться уже не только на петлях, но и на направляющих замка, и именно это вынуждает вас с усилием ею хлопать или подтягивать кверху. Теперь откройте ее, возьмитесь за край и подвигайте ею вертикально. Большой люфт в петлях свидетельствует о большом пробеге.

При опущенном стекле проверьте место в оконном проеме двери, где в жаркую погоду обычно покоится высунутое предплечье водителя. Крепкие затертости краски говорят сами за себя.

Теперь обратите внимание на водительское сиденье. Его сильная изношенность, потертость и комковатость — еще один показатель значительного километража. Если сиденье покрыто чехлом, без всяких извинений снимите его, так как помимо изношенности, сиденье может оказаться прогорелым от пепла сигарет или просто разлезшимся по швам.

Снова сядьте за руль. Убедитесь, что салазки сиденья свободно катятся на приближение и отдаление, потом мертво фиксируются, а спинка свободно отбрасывается на задний угол и намертво останавливается защелкивающимся механизмом. Упритесь ногами в пол, а руками в руль и крепким давлением спины в сиденье убедитесь как в совершенной неподвижности сиденья и спинки, так и в прочности всех запоров.

Приподнимите коврики и убедитесь, что пол не проржавел. … Все время помните: ваша задача — заплатить за машину столько, сколько она стоит, и меньше, а не столько, сколько хочет получить за нее хозяин. Дабы произошло первое, а не второе, вы должны проверить машину так досконально, как консилиум врачей проверяет пилота на допуск к сверхзвуковым полетам.

Проверьте все стеклоподъемники: стекла при опускании должны останавливаться точно на уровне проема, во всяком случае — не ниже. «Проваливающиеся» стекла доставят вам много хлопот и в конце концов потребуют ремонта или замены. Подымите стекло примерно на половину проема. Возьмите верхнюю часть стекла и, крепко сжимая его в ладонях, постарайтесь протащить вверх. Если стекло поддается больше чем на два сантиметра, стало быть, запоры стеклоподъемника надо менять, а возможно, и сами стеклоподъемники тоже.

При неработающем двигателе сначала проверьте работу педалей. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и газа. Не ощущаете ли вы под ногой «заеданий» при сбрасывании? Это особенно важно для педали акселератора, так как «заедание» педали где-то на полпути и при отсутствии нагрузки заставляет двигатель срываться «вразнос», бесконтрольно набирая обороты до максимальных и полностью лишая водителя возможности контроля. Единственный выход в такой ситуации — это выключение зажигания. Такие, даже редкие, бесконтрольные акселерации пользы двигателю отнюдь не приносят, а порой грозят его просто угробить.

Теперь нажмите на педаль тормоза. Свободный ход педали должен быть минимальным, однако обязательно должен иметь место. Если педаль «утопает» на большую амплитуду, прежде чем активизируется, значит, такие тормоза, в лучшем случае, требуют регулировки, в худшем — замены. Достигнув упора, продолжайте в этой неподвижной позиции давление на педаль в течение 20-30 секунд. Педаль должна быть твердой, как камень, и совершенно неподвижной. Если же педаль под ногой начнет медленно уплывать к полу — речь идет о неисправном главном тормозном цилиндре. Он требует безотлагательной замены. Между прочим, с тормозами, доведенными до такого состояния, владелец не имел права вообще приезжать на рынок. Внесите это в блокнот, а потом требуйте дополнительной скидки на 15%. Человек, позволяющий себе ездить на машине с таким опасным дефектом, не заслуживает особой деликатности в переговорах о цене. Теперь он хочет передать вам проблему, которая может стать последней в вашей жизни.

Поверните ключ зажигания на одну позицию и внимательно следите за приборами. При этом обязательно должны зажечься красный предупредительный сигнал отсутствия давления масла и сигнал отсутствия зарядки аккумулятора. Незагорание первого должно вас очень серьезно насторожить. Дело в том, что как только вы двигатель потом заведете, этот предупредительный сиг­нал должен немедленно погаснуть. При работающем двигателе он может загореться только в двух случаях: при резком падении уровня масла в картере, либо при отсутствии давления в системе смазки.Недостаточность давления является результатом сильного износа двигателя, когда масло, нагнетаемое насосом, не встречает уже никакого сопротивления в сопряженных деталях, что, в конечном счете, неизбежно приведет к разрушению двигателя. Владелец автомобиля с изношенным мотором, зная о том, что он не продаст такую машину, перед приездом на рынок просто перерезает провод, ведущий к вышеуказанному сигналу, уповая на непрофессионализм и простодушие своего будущего покупателя, будьте начеку, не окажитесь в числе «объегоренных». Не обратив внимания на такой «пустяк» при повороте ключа, вы потом должны будете разорить свою семью еще раз, когда через пятьсот километров этот двигатель «загромыхает».

… Итак, оба красных предупредительных сигнала горят, и теперь, поворачивая ключ в следующую позицию, вы заводите двигатель. Оба сигнала, даже на холостых оборотах, тут же гаснут, свидетельствуя, что в системе смазки есть хорошее давление и что аккумулятор, как и должно быть, благополучно начал заряжаться. Не забудьте об обязательности для сигнала давления масла не только гаснуть, когда двигатель работает, но и гореть, когда он не работает. Если он не горит при неработающем двигателе, исходите из того, что владелец перерезал провод, чтобы вы не могли разоблачить непригодный двигатель.

Предмет особого внимания — двигатель. Приготовьтесь не только пристально смотреть, но и внимательно слушать. Здесь ошибку сделать нельзя ни зрительно, ни на слух, никак…

Заведите двигатель. Он должен завестись, как принято говорить, «с пол-оборота». Теперь быстрым нажатием на акселератор резко увеличьте его обороты. Хорошо отрегулированный двигатель подхватит вашу команду без всяких колебаний. Именно так он и должен реагировать. Если при резком однократном нажатия на педаль газа двигатель набирает обороты с опозданием или с явными «провалами», когда в какую-то долю секунды вы знаете, что педаль вы нажали, а двигатель вдруг на какой-то момент замер, — считайте, что на руках у вас множество проблем, ибо с таким дефектом вы не сможете успешно тронуться с места. У такого двигателя аппетит на горючее как у Гаргантюа, и одна поездка на рынок окажется в десять раз дороже самой авоськи продуктов, которую вы там выторгуете.

Причин «сомневающегося» двигателя может быть много. Это неточно установленный зазор в подвижном контакте прерывателя, разрегулированность в опережении зажигания или вышедшая из строя свеча. Если вы имеете дело с одной из этих причин — любой из таких дефектов легко устранить за пять — десять минут. Но причиной может оказаться и отсутствие точной сопряженности между клапанами и их седлами. Если дело именно в этом и точная установка зажигания никакого эффекта не дает, будьте готовы к серьезной финансовой бреши в вашем бюджете. Если двигатель демонстрирует какие-то проблемы сегодня, то в нем уже заложена потенция крепко подвести вас завтра, а это, в свою очередь, есть чрезвычайно дорогая перспектива, чтобы ее позволить. Поэтому здесь, на рынке, исходите из худшего. Владелец не так глуп, чтобы не попытаться перед продажей отрегулировать зажигание или поменять свечу.

Оставьте двигатель работать и, хорошо затянув стояночный тормоз, выйдите из машины и откройте капот. Вот теперь ваши ушки должны быть на макушке. Даже если ваш слух не музыкален, он не имеет права пропустить какие-то дополнительные звуки, которые не должны иметь места. Для лучшего прослушивания снимите крышку маслозаливной горловины. Если вы не знаете, как добраться до регулятора дроссельной заслонки с тем, чтобы увеличить обороты, не прибегая к педали газа, попросите своего партнера сесть за руль и увеличить обороты до средних. Если вы услышите громыхающие металлические звуки или из горловины, которую вы открыли, столбом валит дым, что свидетельствует о значительном износе поршневой системы — лучшего решения, чем развернуться и уйти, трудно найти. Следует подчеркнуть, что в своем звучании мотор должен напоминать очень мягкую и гармоничную симфонию, когда ни один звук не превалирует над другим. Какофонии здесь не должно быть. Если вы слышите металлические стуки, то это похоронные литавры двигателю. Теперь оставьте двигатель работать на холостых оборотах, которые должны быть минимальными. Помимо того, что мотор не должен издавать никаких посторонних звуков, его работа на этом режиме должна определяться стабильным ритмом и, главное, (представьте себе!) неподвижностью. Если же у двигателя ритм нарушен, он весь трясется — это может быть и пустяк в карбюраторе или вышедшая из строя свеча, но могут быть и серьезные неполадки в самом двигателе, определить которые поможет только специальный тест. Исходя из того, что каждый здравомыслящий продавец, для того чтобы представить свое детище в лучшем виде, прежде чем выставлять машину на торги, постарается избавиться от мелких «шероховатостей», вы должны заподозрить нечто большее, чем сгоревшая свеча.

Если ничего подозрительного вы пока не увидели и не услышали, обойдите машину и присядьте рядом с выхлопной трубой, избегая прямой струи выхлопа, памятуя, что выхлопной газ — вещь чрезвычайно токсичная. Поставьте ладонь на пути выхлопа примерно в десяти сантиметрах от конца трубы. Вы должны чувствовать ритмическую и равномерную пульсацию, мягко ударяющую в вашу ладонь. Отсутствие плавного ритма и нескоординированность в виде резких и равномерных толчков в руку свидетельствует о разбалансированности двигателя и дефектах в его распределительной системе. Бели вы на своей ладони почувствуете сильную влагу, это говорит о том, что у двигателя прогоревшая прокладка головки блока и вода из системы охлаждения через прогоревшие участки прокладки просачивается в камеру сгорания. Как правило, это результат когда-то имевшего место перегрева двигателя. Вспомните эпизод, который вы наверняка в своей практике наблюдали: на обочине дороги обескураженный водитель беспомощно наблюдает, как из-под капота его машины столбом валит пар. Наверняка это когда-то случилось и с этой машиной. Однажды «поджаренный» двигатель — это уже угробленный двигатель. Не вдаваясь в подробности о том, как сказывается перегрев двигателя на его ресурсе и на дальнейшей износостойкости, обнаружив влагу на ладони, вы должны либо поворачиваться и уходить, либо настаивать на цене, которая будет учитывать все расходы, связанные с установкой нового мотора. Пусть у вас не будет никаких сомнений насчет того, что на торгах любой профессионал не поставит против «поджаренного» двигателя и рваной десятки.

Следует помнить, что у неизношенного, неперегретого и правильно работающего двигателя выхлоп бесцветен и визуально не определяется, разве что вы покупаете машину в холодный день, когда разница температур создает паровой эффект, который в подобных условиях неизбежен.

Попросите своего партнера прибавить обороты. Если вы видите белый дым — это свидетельство того же, о чем мы говорили выше: попадание воды в камеру сгорания. Сизо-голубой дым из глушителя — свидетельство сильного износа поршневой системы, когда масло через кольца, которые утратили необходимое сопряжение, проникает и сгорает в цилиндрах, придавая выхлопу характерный голубоватый цвет. Помимо того, что такой двигатель требует постоянного контроля уровня масла из-за его быстрого расхода, ему еще и понадобится очень скорый ремонт, потому как из-за образующегося нагара двигатель неуправляемо начнет детонировать, что, в конце концов, приведет к его разрушению.

Не спутайте, однако, голубой выхлоп с черным. Появление последнего — вещь не страшная, но не терпит отлагательства в регулировке. Черный дым свидетельствует о переобогащенной горючей смеси и в самом худшем варианте потребует замены карбюратора, что в сравнении с заменой двигателя представляется сущим пустяком. Уверенная рука автомеханика этот дефект легко устранит. Если вы покупаете машину с электронным впрыском, но черный дым имеет место, речь идет о замене контролирующего впрыск компьютера, и хотя эта деликатная работа не требует экстремальных затрат и времени, она остается на совести владельца, а это еще одна карта вам в руки.